Λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα, ο ήλιος είναι χαμηλός στον ορίζοντα. Αυτό σημαίνει ότι το ηλιακό φως έχει πολύ μεγαλύτερη απόσταση για να ταξιδέψει μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης. Εξαιτίας αυτού, το φως είναι ακόμη πιο διάχυτο και τα αποτελέσματα είναι αισθητά με μαλακότερο φως (πορτοκαλόχρουν) και πιο μαλακές σκιές. Το ίδιο φαινόμενο συμβαίνει κατά την ανατολή του ηλίου, γι ‘αυτό και οι ώρες πριν την ανατολή και το ηλιοβασίλεμα είναι γνωστές ως μαγικές ώρες στην φωτογραφία.
Μπλε ώρα
Οι Μαγικές Ώρες αποτελούνται από τη χρυσή ώρα, η οποία συμβαίνει λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα, και τη Μπλε Ώρα, που συμβαίνει μετά το ηλιοβασίλεμα. Ξεκινούν 30 έως 60 λεπτά πριν το ηλιοβασίλεμα και τελειώνουν 30 έως 60 λεπτά μετά το ηλιοβασίλεμα, που δίνει στους φωτογράφους οπουδήποτε μεταξύ μιας και δύο ωρών ευνοϊκό φως.
Χρυσή ώρα
Από τεχνική άποψη, η χρυσή ώρα αρχίζει όταν ο ήλιος είναι 6 μοίρες πάνω από τον ορίζοντα και τελειώνει όταν είναι -4 μοίρες κάτω από τον ορίζοντα. Οι εικόνες που έχουν τραβηχτεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τυπικά χαρακτηρίζονται από ένα μαλακό, διάχυτο φως με ζεστή χρυσή λάμψη και μακριές μαλακές σκιές.
Η Μπλε Ώρα ξεκινά αμέσως μετά τη χρυσή ώρα όταν ο ήλιος είναι οπουδήποτε μεταξύ -4 και -6 βαθμών κάτω από τον ορίζοντα. Αυτή η ώρα παράγει εικόνες με πολύ πιο σκούρο ουρανό και μαλακότερες υφές που χαρακτηρίζονται κυρίως από ψυχρές, μπλε αποχρώσεις.
Μπλε ώρα στο Μόντρεαλ
Συμβουλές και τεχνικές φωτογραφίας ηλιοβασιλέματος
Με την ποιότητα του φωτός που αλλάζει διαρκώς κατά τη διάρκεια των Μαγικών ωρών, το ηλιοβασίλεμα παράγει διαφορετικά οπτικά εφέ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό κάνει τη φωτογραφία ηλιοβασιλέματος εξαιρετικά περίπλοκη, καθώς οι φωτογράφοι πρέπει να είναι έτοιμοι για τις αλλαγές και να προσαρμόσουν ανάλογα τις τεχνικές τους.
Συμβουλή # 1: Ψάξτε πιο πριν για την τοποθεσία που θα τραβήξετε
Η αναζήτηση και η έρευνα της τοποθεσίας είναι το πιο κρίσιμο μέρος της φωτογραφίας ηλιοβασιλέματος γιατί πρέπει να ξέρετε πού να εμφανιστεί, πότε να εμφανιστεί και τι να πυροβολήσετε. Η διάρκεια του ευνοϊκού φωτός κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος είναι περιορισμένη και η κατάσταση φωτισμού αλλάζει κατά το λεπτό. Αυτό μας αφήνει λίγο χρόνο για να πειραματιστούμε.
Προσπαθώ να κρίνω τη θέση την ημέρα πριν από τη λήψη ενός ηλιοβασιλέματος για να αυξήσω τις πιθανότητες επιτυχίας μου. Η άφιξη στη θέση στη μέση της μέρας μου δίνει αρκετό χρόνο για να αξιολογήσω τη ρύθμιση όσον αφορά τη σύνθεση, την
Τραβήξτε μερικές εικόνες από πριν με το smartphone και χρησιμοποιείστε επίσης την εφαρμογή Exsate Golden Hour για να εντοπίσετε την τροχιά του ήλιου και την ακριβή τοποθεσία όπου ο ήλιος θα αγγίξει τον ορίζοντα. Η εφαρμογή εντοπίζει επίσης την ακριβή ώρα της Χρυσής Ώρας, του ηλιοβασιλέματος και του τέλους της Μπλε Ώρας.
Πριν το ηλιοβασίλεμα δώστε αρκετό χρόνο στον εαυτό σας για να ρυθμίσετε την κάμερα και το τρίποδο.
Μόντρεαλ
Συμβουλή # 2: Προσδιορίστε τα στοιχεία της εικόνας στο προσκήνιο
Ενώ αναζητάτε την τοποθεσία σας, είναι σημαντικό να εντοπίσετε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε πρώτο πλάνο. Είναι εύκολο να εστιάσετε αποκλειστικά στα όμορφα χρώματα του ουρανού, αλλά αυτές οι αποχρώσεις δεν παράγουν από μόνα τους μια σύνθεση με νόημα. Χρησιμοποιήστε ένα σημείο ενδιαφέροντος στο προσκήνιο, όπως ένα δέντρο, την παραλία, ένα ρέμα ή ένα βράχο για να συνδέσετε το προσκήνιο με το φόντο. Αυτό δημιουργεί μια πιο εκφραστική εικόνα που προσελκύει τους θεατές στη σύνθεση.
Καλιφόρνια
Συμβουλή # 3: Πραγματοποιήστε λήψη σε RAW
Είναι πιο σημαντικό όταν φωτογραφίζεις ηλιοβασιλέματα για πολλούς λόγους να σώζετε τις φωτογραφίες όχι σε jpg αλλά σε Raw . Πρώτον, εξαλείφετε κάθε ανησυχία σχετικά με τη ισορροπία λευκού της σύνθεσης, αφού αυτή η ρύθμιση μπορεί να μη διορθωθεί κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.
Δεύτερον και ακόμα πιο σημαντικό, η λήψη RAW σας δίνει μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στην εκτεταμένη δυναμική περιοχή φωτισμού που εκτείνεται από τις πιο σκούρες σκιές έως τις πιο φωτεινές στιγμές. Μπορείτε να παράγετε μια εντυπωσιακή εικόνα χωρίς σκιάσεις ή εκτοξεύσεις με τη λήψη RAW.
Συμβουλή # 4: Υιοθετείστε τη φωτογραφία HDR
Γνωρίζω ότι η HDR φωτογραφία ακούγεται περίεργα, αλλά είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη φωτογραφία ηλιοβασιλέματος όταν η δυναμική περιοχή φωτισμού είναι τόσο ακραία ώστε να μπορεί να υπερβεί το δυναμικό εύρος του αισθητήρα της φωτογραφικής μηχανής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν μπορείτε να καταγράψετε ολόκληρη την περιοχή φωτισμού ακόμα και όταν φωτογραφίζετε RAW. Τότε μπαίνει σε λειτουργία η τεχνολογία HDR.
Το HDR έχει σκοπό να παράγει φωτογραφίες με πολύ υψηλότερο εύρος χρώματος – και άρα πολύ καλύτερες – και ειδικότερα σε σκηνές που είναι πολύ δύσκολες από πλευράς φωτισμού. Αν έχετε σκηνές όπου υπάρχουν έντονες εναλλαγές φωτισμού από φωτεινά σε σκοτεινά σημεία, μια κλασική φωτογραφία θα είναι είτε υπερ-φωτισμένη, είτε υπο-φωτισμένη.
Αυτό οφείλεται στο ότι η κάμερα θα εστιάσει είτε στα πολύ φωτεινά σημεία, με αποτέλεσμα να συλλάβει μια σκοτεινή φωτογραφία προκειμένου να μπορέσει να εξισορροπήσει τον επιπλέον φωτισμό, είτε θα εστιάσει στα σκοτεινά σημεία και θα συλλάβει μια πολύ φωτεινή φωτογραφία κάνοντας το αντίθετο. Και τα δύο δεν μπορούν να γίνουν.
Η κάμερα είναι μηχανή, δεν βλέπει όπως βλέπουν τα μάτια μας. Εδώ βρίσκεται και η τέχνη της φωτογραφίας, στο να κάνουμε την κάμερα να δει αυτό που πρέπει. Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε την τεχνική HDR.
Για να το επιτύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τρίποδο. Η κάμερα πρέπει να είναι απόλυτα σταθερή για να γίνει σωστά αυτό που θέλουμε. Ο λόγος είναι ότι δε θα πάρουμε μια μόνο φωτογραφία του ίδιου θέματος, αλλά περισσότερες – τουλάχιστον τρεις χρειάζονται, με πέντε ή εφτά να είναι το καλύτερο.
Οι φωτογραφίες που θα πάρουμε θα είναι σε διαφορετικά «f/stop» της μηχανής (που δηλώνει πόσο φως αφήνουμε να περάσει από το διάφραγμα της μηχανής). Θα το δείτε σαν F8, F5.6, F4, F1.6 κλπ, όπου το μεγαλύτερο νούμερο σημαίνει μικρότερο διάφραγμα και άρα λιγότερο φως στη μηχανή ενώ αντίστροφα μικρότερο νούμερο σημαίνει μεγαλύτερο διάφραγμα και περισσότερο φως.
Το σκεπτικό λοιπόν στην τεχνική HDR είναι να πάρουμε κάμποσες πόζες σε διαφορετικά f/stop αρχίζοντας από τα σκοτεινότερα και πηγαίνοντας στα φωτεινότερα (ή και αντιθέτως, δεν έχει σημασία). Το ελάχιστο που θα πάρουμε είναι τρεις πόζες, μια σκοτεινότερη, μια στο κανονικό που «βλέπει η μηχανή» (neutral) και μια φωτεινότερη.
Όμως όσο περισσότερες πάρουμε, τόσο καλύτερα. Το σύνηθες για τέλεια – κατά το δυνατόν – αποτελέσματα είναι να πάρουμε 5 ή 7 (2,1,2 ή 3,1,3). Όπου τα «2,2 – 3,3» είναι οι σκοτεινές-φωτεινές πόζες και «1» η neutral.
Μετά, μεταφέρουμε αυτές τις πόζες στον υπολογιστή μας και, με το κατάλληλο πρόγραμμα (πχ Lightroom 6), τις συνθέτουμε σε μία τελική φωτογραφία που έχει όλα τα καλά στοιχεία φωτισμού και χρωματικού εύρους χωρίς κανένα από τα μειονεκτήματα που έχουν οι επί μέρους πόζες. Αυτή τελικά είναι μια φωτογραφία HDR.
Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, αλλά το αποτέλεσμα αποζημιώνει.
Το iPhone και μερικά Android έχουν μια έξτρα επιλογή με τον τίτλο HDR στην κορυφή του παραθύρου της κάμερας. Στο iPhone το HDR γίνεται αυτόματα μέσω ενός ειδικού αλγορίθμου. Όταν έχουμε ενεργοποιημένη την επιλογή, η κάμερα του iPhone παίρνει αυτόματα τρεις πόζες σε διαφορετικά f/stop (σκοτεινό-neutral-φωτεινό) και τις συνθέτει αυτόματα σε μία τελική την οποία και τελικά μας παρέχει μαζί με την «απλή» non-HDR φωτογραφία. Γι’ αυτό, όταν έχουμε επιλεγμένο το HDR, θα δούμε τελικά δύο φωτογραφίες: την απλή και την HDR.
Όπως καταλαβαίνουμε, μια τέτοια τεχνική δεν είναι η βέλτιστη, είναι περισσότερο ψεύδο-HDR και τα αποτελέσματα που παρέχει είναι άλλοτε καλύτερα και άλλοτε ίδια με την απλή non-HDR φωτογραφία. Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα, είναι κατά πολύ χειρότερα με το HDR από το να τραβήξουμε με απλή μέθοδο.
Πότε να κάνουμε χρήση του HDR
Η μέθοδος HDR βοηθά στη λήψη καλύτερων φωτογραφιών αλλά ιδιαίτερα σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτές είναι:
Τοπία: Τοπία με μεγάλο εύρος (landscape), έχουν συνήθως πολλούς διαφορετικούς φωτισμούς επειδή το φως αντανακλάται σε γη και ουρανό (ειδικά αν έχουμε νερά) και σκεδάζεται σε διάφορες γωνίες από άλλα στοιχεία του τοπίου. Εκεί, η χρήση HDR θα μας δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα.
Πορτρέτα στο φως του ήλιου: Πέρα από τη χρήση φλας σε μια τέτοια περίπτωση, η χρήση του HDR θα δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα τις περισσότερες φορές. Θα προσέξετε ότι στο iPhone δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και φλας και HDR, οπότε επιλέξτε τι θέλετε.
Χαμηλός φωτισμός και σκηνές με το φως κόντρα στην κάμερα: Και πάλι, πέρα από τη χρήση φλας, μπορούμε να πειραματιστούμε με το HDR σε τέτοιες δύσκολες – φωτιστικά – σκηνές. Τα αποτελέσματα μπορούν να εκπλήξουν.
Καλιφόρνια. Φωτογραφία HDR
Πότε να ΜΗΝ χρησιμοποιούμε το HDR
Φωτογραφίες με κίνηση: Αν υπάρχει κίνηση στις φωτογραφίες μας, τότε, όσο γρήγορα κι αν γίνουν οι λήψεις, θα υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις πόζες, οπότε στην τελική σύνθεση, θα έχουμε μια θολή φωτογραφία, είτε κατά τόπους (όπου υπάρχει κίνηση), είτε ολοκληρωτικά.
Σκηνές με υψηλή αντίθεση (High-Contrast): Κάποιες σκηνές φαίνονται καλύτερα με έντονο κοντράστ ανάμεσα στα φωτεινά και σκοτεινά μέρη τους. Η χρήση HDR θα χαλάσει αυτή την αίσθηση και η φωτογραφία τελικά θα μοιάζει άτονη.
Ζωντανοί χρωματισμοί: Αν έχουμε μια σκηνή με πολύ έντονα χρώματα, το HDR θα τα κάνει σαν ξεπλυμένα ή, στην καλύτερη περίπτωση, δεν θα κάνει τίποτε, οπότε μην το χρησιμοποιείτε.
Υπάρχουν αρκετά προγράμματα κάμερας στο iOS που υπόσχονται να επιτύχουν τη λήψη καλών HDR φωτογραφιών και άλλα το κάνουν καλύτερα, άλλα χειρότερα. Πολλά από αυτά είναι δωρεάν, οπότε αξίζει τον πειραματισμό.
Και τέλος, επειδή σχεδόν πάντα δεν κουβαλάμε ένα τρίποδο μαζί μας, όταν παίρνετε μια φωτό HDR, προσέξτε να είστε όσο πιο σταθεροί γίνεται. Και η παραμικρή κίνηση θα καταστρέψει ένα – πιθανώς – καλό αποτέλεσμα.
Συμβουλή # 5: Τραβήξτε στον Ήλιο
Η λήψη φωτογραφιών στον ήλιο μπορεί να είναι δύσκολη λόγω της εξαιρετικά δυναμικής εμβέλειας που μπορεί να ξεγελάσει το μετρητή της φωτογραφικής μηχανής και να καταστρέψει μια εικόνα με ανεπιθύμητες φωτοβολίδες από τον λαμπερό ήλιο. Αλλά αν καταφέρετε να γυρίσετε στον ήλιο, μπορείτε να δημιουργήσετε μοναδικές φωτογραφίες που είναι λεγεώνες πέρα από τις τυπικές εικόνες ηλιοβασιλέματος που έχουν καταγραφεί με κάμερες smartphone ή point-and-shoot.
Συμβουλή # 6: Δοκιμάστε το εφέ Starburst
Το εφέ Starburst είναι μια μεγάλη τεχνική για τη δημιουργία μοναδικών εικόνων ηλιοβασιλέματος με υπερβολικές και πιο σημαντικές ακτίνες φωτός. Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει τη λήψη απευθείας στον ήλιο με το μικρότερο δυνατό άνοιγμα. Πάντα αρχίστε με ένα κανονικό διάφραγμα όταν πυροβολείτε κατευθείαν στον ήλιο. Στο τέλος της σειράς, μειώστε το διάφραγμα σε f / 20-f / 22 για να δημιουργήσετε ένα εφέ Starburst. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επεξεργασίας, έχετε την επιλογή να χρησιμοποιήσετε με το εφέ ή την κανονική εικόνα. (Τα εφέ Starburst μπορούν να προσθέσουν σε μια σκοτεινή σκηνή μια λάμψη στα φώτα. … Καθώς το φως περνά μέσα από τη φωτογραφική μηχανή σας μέσω ενός μικρού ανοίγματος, κάμπτεται γύρω από τις άκρες των λεπίδων και δημιουργεί το εφέ “αστέρι”.
Συμβουλή # 7: Χρήση της λειτουργίας προτεραιότητας διαφράγματος (Av)
Συνηθίστε σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού όπως ανατολές και ηλιοβασιλέματα να τραβάτε όχι σε χειροκίνητη λειτουργία έκθεσης, αλλά με τη λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος. Οι συνθήκες φωτισμού μεταβάλλονται συνεχώς κατά τη διάρκεια των ηλιοβασιλέματος γιατί το φως μειώνεται συνεχώς. Έτσι η λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος μας ταιριάζει καλύτερα, αφού τα συστήματα μέτρησης έκθεσης στις σύγχρονες κάμερες είναι ακριβή και αρκετά προηγμένα για να χειρίζονται σχεδόν οποιαδήποτε κατάσταση. Ρυθμίστε το ISO σε 100 και το διάφραγμα μεταξύ f / 9 – f / 11 και αφήστε την κάμερα να ρυθμίσει αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου.
Η προτεραιότητα κλείστρου (Aperture Priority) είναι ο ιδανικός τρόπος για δύσκολα ηλιοβασιλέματα
Συμβουλή # 8: Χρησιμοποιήστε την αντιστάθμιση έκθεσης
Όταν γυρίζετε απευθείας στον ήλιο σε ακραίες συνθήκες, το σύστημα μέτρησης της κάμερας χρειάζεται συνήθως λίγη βοήθεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος σε συνδυασμό με την αντιστάθμιση έκθεσης, επειδή μπορώ να ρυθμίσω με μη αυτόματο τρόπο την έκθεση. Η λήψη φωτογραφιών στον ήλιο απαιτεί την ίδια λογική που χρησιμοποιείται για τη λήψη χιονισμένων σκηνών όπου το φανταχτερό χιονιού κόβει το σύστημα μέτρησης της κάμερας. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την αντιστάθμιση έκθεσης για να διορθώσετε το πρόβλημα.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα: Όπως και σε χιονισμένες συνθήκες, το σύστημα μέτρησης της κάμερας ξεγελιέται από τις εξαιρετικά φωτεινές συνθήκες όταν γυρίσματα κατευθείαν στον ήλιο. Η φωτεινή περιοχή γύρω από τον ήλιο κάνει την κάμερα να σκεφτεί ότι η σκηνή είναι πιο φωτεινή από ό, τι πραγματικά είναι. Το σύστημα μέτρησης της φωτογραφικής μηχανής υποφωτίζει την εικόνα, εκτός εάν ορίσουμε την τιμή αντιστάθμισης έκθεσης σε + 1EV.
Αντιστάθμιση έκθεσης + 1EV
Συμβουλή # 9: Ρυθμίστε την έκθεση για την πιο φωτεινή περιοχή της σκηνής: Τα κυριώτερα σημεία
Ένας από τους βασικούς κανόνες της φωτογραφίας τοπίου είναι να ρυθμίσετε την έκθεση για τις πιο φωτεινές περιοχές ή τα κορυφαία σημεία της σκηνής. Αυτός ο κανόνας είναι ακόμη πιο κρίσιμος στη φωτογραφία ηλιοβασιλέματος, καθώς μπορείτε πάντα να ανακτήσετε τις πιο σκούρες περιοχές της σκηνής κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Οι πιο φωτεινές περιοχές της σκηνής – όπως ο ουρανός και ο ήλιος – είναι πιο δύσκολο να ανακάμψουν, επειδή δεν διαθέτουν πληροφορίες.
Για να αποφύγετε αυτό, τραβήξτε σε RAW και ρυθμίστε την έκθεση για τα κυριότερα σημεία. Απελευθερώστε τις σκιές και ανακτήστε τις αργότερα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των εργασιών σας στο Lightroom.
Ρύθμιση της έκθεσης για τα κυριότερα σημεία
Συμβουλή # 10: Κρατήστε τις πολλαπλές εικόνες
Σήμερα οι κάμερες μπορούν να τραβάνε πολλές εικόνες του ίδιου αντικειμένου με διαφορετικές τιμές έκθεσης. Απλώς πιέζετε το κουμπί κλείστρου και η φωτογραφική μηχανή παίρνει πολλές λήψεις σε προκαθορισμένες αυξήσεις έκθεσης.
Γιατί είναι χρήσιμο αυτό; Σκεφτείτε το αυτόματο bracketing έκθεσης (Είναι η τεχνική λήψης πολλών λήψεων του ίδιου θέματος χρησιμοποιώντας διαφορετικές ρυθμίσεις κάμερας. Το bracketing είναι χρήσιμο και συχνά συνιστάται σε καταστάσεις που δυσκολεύουν την επίτευξη ικανοποιητικής εικόνας με μία μόνο βολή, ειδικά όταν μια μικρή παραλλαγή των παραμέτρων έκθεσης έχει συγκριτικά μεγάλη επίδραση στην προκύπτουσα εικόνα. Δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για την πραγματοποίηση πολλαπλών λήψεων, χρησιμοποιείται τυπικά, αλλά όχι πάντα, για στατικά θέματα. Το autobracketing αποτελεί χαρακτηριστικό πολλών σύγχρονων φωτογραφικών μηχανών. Όταν έχει οριστεί, θα πάρει αυτόματα αρκετές βολές, αντί του φωτογράφου που αλλάζει τις ρυθμίσεις με το χέρι μεταξύ κάθε στιγμιότυπου), σε περίπτωση που δεν έχετε τη σωστή έκθεση με μια βολή. Επίσης, μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία Luminosity Blending (Συγχώνευση Φωτεινότητας) στο Photoshop ή την τεχνική φωτογραφίας HDR αργότερα κατά τη διαδικασία επεξεργασίας.
Συμβουλή # 11: Χρησιμοποιήστε ένα τρίποδο
Με όλες τις προκλήσεις που έρχονται ήδη με την ηλιοβασίλεμα, η χρήση ενός τρίποδου μπορεί να κάνει τα πράγματα πολύ απλούστερα.
Η λήψη ηλιοβασιλέματος με το χέρι και χωρίς τρίποδο καθιστά ακόμη πιο περίπλοκη τη διαδικασία. Λόγω των διαρκώς μεταβαλλόμενων συνθηκών φωτισμού, πρέπει να διασφαλίσετε ότι η ταχύτητα κλείστρου δεν θα πέσει κάτω από τα 1 / 60s και 1 / 100s. Οι ασφαλείς υπολογισμοί της ταχύτητας κλείστρου καθίστανται ακόμη πιο προκλητικοί όταν υποστηρίζετε τις λήψεις σας και, πέρα από αυτό, πρέπει να αυξήσετε συνεχώς το ISO για να αντισταθμίσετε το φως που μειώνεται. Αυτό προσθέτει ψηφιακό θόρυβο στις φωτογραφίες σας, που δεν μπορούν πάντα να διορθωθούν στη ροή εργασίας επεξεργασίας.
Με το τρίποδο στο Grand Canyon
Συμβουλή # 12: Προσοχή στη λάμψη του φακού
Όταν το άμεσο ηλιακό φως μπαίνει στον φακό, εμφανίζεται μια λάμψη. Ενώ μια λάμψη μπορεί να είναι καλλιτεχνική σε ορισμένες καταστάσεις, συνήθως μοιάζει με ατέλεια. Αυτό μπορεί εύκολα να καταστρέψει μια δυνητικά υποσχόμενη καλή εικόνα.
Οι λάμψεις των φακών είναι δύσκολο να ελεγχθούν, αφού όλα εξαρτώνται από την ποιότητα του φωτός και τη γωνία των ακτίνων του ήλιου που εισέρχονται στο φακό. Μπορείτε να μετακινήσετε την κάμερα ελαφρώς προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να αλλάξετε τη γωνία του φακού σε σχέση με την πηγή φωτός, αλλά αυτό ποτέ δεν είναι ένας προβλέψιμος ή σίγουρος τρόπος για να αποφύγετε το φαινόμενο της λάμψης.
Συμβουλές # 13: Χρησιμοποιήστε τα 2 δευτερόλεπτα καθυστέρησης ή την αποδέσμευση απομακρυσμένου κλείστρου
Καθώς πλησιάζετε σε ένα ηλιοβασίλεμα, το περιβάλλον γίνεται ακόμα πιο σκούρο και κάνει πραγματικά εκπληκτικές φωτογραφίες. Ωστόσο, οι πιθανότητες εισαγωγής θολώματος στις φωτογραφίες σας είναι ακόμα μεγαλύτερες.
Καθώς η σκηνή γίνεται πιο σκοτεινή, η κάμερα συνεχίζει να ρυθμίζει εκ νέου την έκθεση μειώνοντας την ταχύτητα κλείστρου. Μόλις η ταχύτητα κλείστρου φτάσει τα 0,5 δευτερόλεπτα, είναι εύκολο να έχετε θόλωση στην εικόνα ακόμα και με την παραμικρή κίνηση ή το κούνημα της κάμερας. Για να αποφευχθεί αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 2-sec καθυστέρησης στην κάμερα ή να χρησιμοποιήσετε αποδέσμευση του κλείστρου από μακριά.
Συμβουλή # 14: Περιμένετε για τη Μπλε Ώρα
Μην αφήνετε τη θέση μέχρι να ολοκληρωθεί η Ώρα Μπλε. Πολλοί εγκαταλείπουν τη θέση τους μόλις ο ήλιος εξαφανιστεί πίσω από τον ορίζοντα, πράγμα που σημαίνει ότι συχνά χάνουν την ομορφιά που ακολουθεί στην Ώρα Μπλε.
Τα πρώτα 5 έως 10 λεπτά μετά την εξαφάνιση του ήλιου προσφέρει μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες ευκαιρίες φωτογραφίας. Παρόλο που ο ήλιος βυθίστηκε κάτω από τον ορίζοντα, το φως του φωτίζει τον ουρανό φωτίζοντας απαλά όλη την σκηνή και επισημαίνοντας τη μετάβαση από τη χρυσή ώρα στην μπλε ώρα.
Απίστευτα χρώματα 10 λεπτά μετά το ηλιοβασίλεμα
Συμβουλή # 15: Τράβηξε αντανακλάσεις στο ηλιοβασίλεμα της πόλης
Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι φαντάζονται πιο αγροτικά ηλιοβασιλέματα, ας μην ξεχνάμε την ομορφιά που φέρνουν τα αστικά τοπία κατά τη διάρκεια της Μαγικής Ώρας. Παρόλο που τα ψηλά κτίρια μπορούν συχνά να προστατεύσουν τον ήλιο ακόμα και πριν αρχίσουν οι Μαγικές Ώρες, αναζητήστε πάντα τις αντανακλάσεις του ήλιου στα κτίρια γύρω σας. Η σύλληψη αυτών των αντανακλάσεων μπορεί να προκαλέσει πραγματικά εκπληκτικά αποτελέσματα που δεν μπορείτε να βρείτε πουθενά αλλού στη φύση.
Αντανακλάσεις του Μανχάταν
Συμβουλή # 16: Χρησιμοποιήστε τον Ορίζοντα ως εργαλείο σύνθεσης
Οι ώρες ηλιοβασιλέματος παράγουν το καλύτερο φως για τη φωτογραφία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ηλιοβασίλεμα προσφέρει τις ίδιες ευκαιρίες για όμορφες εικόνες. Σκεφτείτε ένα ηλιοβασίλεμα με έναν ουρανό και τον θολό αέρα. Αυτές οι συνθήκες δημιουργούν βαρετές φωτογραφίες. Ευτυχώς, υπάρχει ένα φάρμακο για αυτό!
Χρησιμοποιώντας στρατηγικά τον ορίζοντα, μπορείτε να βοηθήσετε τους θεατές να αναγνωρίσουν διαφορετικές πτυχές της φωτογραφίας. Για παράδειγμα, αν ο ουρανός είναι βαρετός, μπορείτε να τοποθετήσετε τον ορίζοντα υψηλότερο στη σύνθεση για να ελαχιστοποιήσετε τον αντίκτυπο του ουρανού στη συνολική εικόνα. Αντί να εστιάζετε στον ουρανό, μπορείτε να τραβήξετε την προσοχή σε κάτι στο προσκήνιο σαν ένα όμορφο βράχο που φωτίζεται από τον ήλιο που δύει. Εναλλακτικά, εάν ο ουρανός είναι όμορφος, μπορείτε να τοποθετήσετε τον ορίζοντα ακόμα χαμηλότερα στη σύνθεση για να δημιουργήσετε ένα συναρπαστικό σημείο εστίασης.
Τονίστε τον εντυπωσιακό ουρανό τοποθετώντας τον ορίζοντα πιο κάτω
Συμβουλή # 17: Συσκευάστε ένα φακό και ζεστά ρούχα
Συχνά είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι με την προοπτική να τραβάμε ένα ηλιοβασίλεμα που ξεχνάμε να σχεδιάζουμε για κάθε δραστηριότητα μετά το ηλιοβασίλεμα, ειδικά την πεζοπορία πίσω στο αυτοκίνητο ή στο κάμπινγκ. Αυτό γίνεται ακόμα πιο ανησυχητικό, καθώς, από τη στιγμή που τελειώνουμε τα γυρίσματα και μαζεύουμε τα εργαλεία μας, οι θερμοκρασίες έχουν πέσει και είναι τελείως σκοτεινά έξω.
Συμβουλή # 18: Μην ξεχάσετε να κοιτάξετε γύρω
Είναι εύκολο να παγιδευτεί σε ένα ηλιοβασίλεμα που ξεχνάτε τα πάντα γύρω σας. Ενώ το ηλιοβασίλεμα είναι σίγουρα όμορφο, μην ξεχνάτε ότι ο δύοντας ήλιος μπορεί να παράγει ενδιαφέροντα αποτελέσματα πάνω από κάτι ακριβώς μπροστά σας. Προτείνω να κοιτάζετε το περιβάλλον σας κάθε πέντε λεπτά για να αποφύγετε να χάσετε κάτι πραγματικά θεαματικό.
